Замена электропроводки
Эта статья о том, как правильно поменять проводку в квартире. Если вы еще не решили, надо ли ее менять, читайте Зачем менять проводку.
Основная проблема, которая возникает при замене проводки, производимой неспециалистами – непонимание того, что недостаточно просто положить новый провод. Этот провод должен быть нужного типа и нужного сечения. Надо заметить, что электрика стоит в ряду общестроительных работ особняком, и даже хороший специалист-отделочник обычно разбирается в ней очень слабо – поменять или перенести розетку сможет, но при полной замене проводки могут возникнуть проблемы. Как этого избежать?
Сначала надо составить проект, или некое его подобие. Продумать, где какие будут стоять потребители электроэнергии; посчитать их суммарную мощность; разбить потребителей на группы; на каждую группу завести отдельный провод на щиток. Провод выбрать в зависимости от потребляемой группой мощности. На каждую группу ставится свой автомат, тоже подбираемый по мощности. Чтобы было проще, приведу пример стандартной разбивки квартиры на группы.
- Плита или варочная поверхность, если та ставится отдельно от духовки (для квартир с элетроплитами). Провод – ВВГ 3х6. Автомат – 32А. Расчетная мощность – 7кВт.
- Духовка. Провод – ВВГ 3х4. Автомат – 25А. Мощность – 5.5кВт.
- Стиральная машина. Провод – ВВГ 3х2.5. Автомат – 16А. Мощность – 3.5кВт.
- Розетки кухни. Провод – ВВГ 3х2.5. Автомат – 16А. Мощность – 3.5кВт.
- Розетки остальные. Провод – ВВГ 3х2.5. Автомат – 16А. Мощность – 3.5кВт.
- Освещение. Провод – ВВГ 3х1.5. Автомат – 10А. Мощность – 2кВт.
Пару слов о проводах. Буквы означают марку провода, цифры – количество жил, умноженное на сечение. Используются три жилы: первая – фаза, вторая – ноль, третья – земля. ВВГ – медный плоский (иногда круглый) провод черного цвета, силовой. Вместо ВВГ можно использовать его зарубежный аналог – провод NYM: медный круглый провод серого цвета, силовой.
Кухонные розетки лучше выносить в отдельную группу, поскольку все самые мощные потребители собираются на кухне: чайник, гриль, тостер, микроволновка, миксер, мясорубка. Если в кухонную мебель встраивается посудомоечная машина – под нее тоже нужен отдельный автомат и провод.
В приведенной выше разбивке нет водонагревателей. О них надо сказать особо. Они бывают накопительные и проточные. На накопительный водонагреватель выводится также как на стиралку. Но накопительные нагреватели люди не очень охотно ставят – они громоздки, а санузлы маленькие (кстати, иногда их ставят на кухню под мойку). Все хотят проточный нагреватель, но тут могут быть проблемы. Маломощные проточные нагреватели не успевают как следует нагреть воду. По отзывам, чтобы комфортно пользоваться проточным нагревателем, его мощность должна быть не менее 8кВт. Если дом новый – нет проблем, но в старых домах лимит потребляемой мощности, выделенной на квартиру почти всегда меньше 8кВт. Эта же проблема касается варочных панелей, но там легче: чтобы получить критические 7-8кВт, надо включить все четыре конфорки, что не часто бывает; а водонагреватель как ни включи – 8кВт.
Можно завести новые мощные провода до щитка в подъезде, поставить автомат помощнее; но дальше-то проводка останется старая. Она не рассчитана на большие нагрузки (лет тридцать назад из всей бытовой техники были пылесос да телевизор) и может их не выдержать. Поэтому ни в коем случае нельзя превышать лимит мощности. Узнать его для вашей квартиры очень просто – посмотрите, какой автомат стоит на вводе. На нем будет написано: 25А, или 32А, или 40А, или 50А – это 5.5, 7, 8.8 и 11кВт соответственно. Из этой мощности и надо исходить.
Вводной автомат, при замене, надо ставить той же мощности, что и стоит. Лучше ставить не просто автомат, а УЗО (устройство защитного отключения) или дифавтомат (УЗО и автомат в одном корпусе). УЗО не просто выключается при превышении нагрузки, но срабатывает при наличии утечки тока. Попросту говоря, если схватится за фазу – может и убить (при исправной проводке); если будет стоять УЗО, потрясти – потрясет, но убить не должно – сработает УЗО. Иногда электрики не хотят ставить УЗО, начинают объяснять, что и без него хорошо. Истинная причина этого в том, что УЗО требует аккуратно сделанной проводки. Если на неаккуратно сделанную проводку поставить обычный автомат – будет работать, поставить УЗО – будет выбивать. Если уж вы потратились на замену проводки – требуйте, чтобы вам поставили УЗО или дифавтомат.
Разобравшись с проводами и автоматами, можно переходить к размещению розеток и выключателей.